Дизайнер, художник, голос поколения: что нужно знать о Вирджиле Абло

Вирджил Абло вырос в городе Рокфорд, штат Иллинойс, в семье иммигрантов — родители перебрались в Штаты из Ганы еще до его рождения. Он с детства старался быть ответственным и практичным, поэтому и профессию выбрал соответствующую: Абло окончил Висконсинский университет в Мадисоне с дипломом бакалавра гражданского строительства. По его словам, до определенного момента он даже представить себе не мог, что займется чем-то творческим: «Я считал, что это [творчество] не для простого черного парня из пригорода Чикаго», — рассказывал он в интервью The Cut.

Так или иначе, к творчеству Абло пришел уже спустя пару лет, когда продолжил изучать архитектуру в Иллинойсском технологическом институте. В то самое время Рэм Колхас достраивал здание в главном кампусе учебного заведения. Вирджила очень вдохновил проект: «Он пробудил во мне интерес и открыл мне двери в мир моды», — признался он.

Но всерьез творческий потенциал Абло раскрылся, когда он взял курс по истории искусств.

Абло не любил, когда его называли дизайнером — сам он считал себя художником. В таком случае, он был стопроцентным постмодернистом: в его коллекциях много цитат. Впрочем, он этого и не скрывал, а наоборот, позиционировал заимствование как творческий метод. «Марсель Дюшан — мой адвокат», — сказал как-то Абло все в том же интервью The Cut. Он тоже работает по принципу «любая повседневная вещь — произведение искусства»: берет что-то обыденное, ставит на него имя своего бренда — и, voilà, реди-мейд.

Нет, Вирджил не занимался плагиатом, он переосмысливал, обращался к самым разным явлениям и людям — будь то баухаус или Караваджо, Питер Сэвилл или принцесса Диана. Как дипломированный архитектор, Абло часто заимствовал что-то в промышленном дизайне. Пластиковые застежки zip-tie (визитная карточка Off-White), например, он подсмотрел в оснащении пассажирского самолета.

В финале своего дебютного показала для Louis Vuitton Абло подошел обнять Канье Уэста и не смог сдержать слез. Они дружили много лет и работали вместе — Канье был одним из первых, кто поверил в дарование Вирджила. Они познакомились в 2002 году, когда Абло только окончил университет — говорят, что ради встречи с менеджером Канье он сбежал с выпускного. Чуть позже, в 2003-м, Вирджил начал делать для Уэста концертный мерч. Они вместе пробивались в моду: ходили на показы и вечеринки, мелькали в стритстайле, а в 2009 году поступили на стажировку в Fendi. По словам Майкла Берка, на тот момент генерального директора Fendi, молодым дизайнерам удалось привнести в консервативный дом современность и новизну. В 2010-м Вирджил стал арт-директором в Donda, креативном агенстве Канье, где занимался оформлением концертов и альбомов. Пластинка 2011 года Watch the Throne, к которой Абло, разумеется, приложил руку, была номинирована на «Грэмми» как лучший рэп-альбом.

В 2012-м Абло открыл свой первый бренд Pyrex Vision. Процесс производства был основана на апсайклинге: Вирджил скупал старые футболки Rugby Ralph Lauren по $40, печатал на них принты (слово Pyrex и цифру 23 — командный номер своего кумира Майкла Джордана) и продавал по $550 (те же реди-мейды). Покупатели находились уже тогда. Pyrex Vision просуществовал год — а в 2013-м на его месте появился Off-White.

У Вирджила активная жизненная позиция и он использует любую возможность ее обозначить. В 2017 году, будучи приглашенным дизайнером Pitti Uomo, он привлек к работе над показом концептуальную художницу-феминистку Дженни Хольцер. В разгар расистских высказываний и открытой мизогинии Трампа они сделали шоу, которое было посвящено одновременно и кризису беженцев, и женским маршам.

На вопрос, какой должна быть мода «после Харви Вайнштайна», Абло отвечал, что женщина может быть разной: вот она стоит в кроссовках и джинсах, а через минуту сменит их на пышное платье в горох и жемчуга. «Мой долг — представлять молодых женщин, сделать их ролевыми моделями, как Наоми [Кэмпбелл] и принцесса Диана». Вирджил был убежден, что мода — это летопись, и в наших руках оставить в ней след, который через 50 лет назовут «глобальным женским маршем».

Вирджил не просто баловался диджеингом — у него был отличный музыкальный вкус, он в этом деле слыл мастером. Его часто приглашали поиграть на самые крутые мероприятия. Гастролировал он под псевдонимом Flat White.

У Вирджила и его жены Шеннон, с которой он познакомился в старших классах, осталось двое детей — дочка Лоу и сын Грей. Семья оставалась в Чикаго, пока Вирджил катался с гастролями по миру. Он находился в разъездах примерно 320 дней в году, преодолевая порядка 350 000 миль (примерно 563 300 км). То есть дома бывал очень редко.

Интересно, что из-за разъездов у Абло никогда не было рабочего места как такового: он работал в машине, в самолете — где угодно — и никогда не выпускал из рук телефон.

Вирджил делал одежду для своих сверстников и младше. «Для ребят, которые как я выросли на Tommy Hilfiger и Ralph Lauren Polo», — говорил дизайнер. Абло был максимально открыт и, несмотря на свой уже звездный статус, приглашал на вечеринки Off-White много молодежи, которая однажды буквально оккупировала роскошный универмаг Bergdorf Goodman на Пятой авеню в Нью-Йорке. А на показ коллекции Off-White весна-лето 2018 дизайнер и вовсе позвал всех через инстаграм (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации). Так прямо и сказал: приходите, вход свободный.

Абло всегда в себя верил. Еще в нулевые Вирджил вместе с Канье и другими товарищами запустили блог The Brilliance!, в котором они публиковали ироничные заметки на злобу дня и брали друг у друга интервью. Однажды Вирджил написал: «Я полон решимости стать чемпионом среди этих дизайнеров, которые сегодня сродни рок-звездам». Что ж, ему это удалось.