5 китайских модных марок, за которыми стоит следить

Именную марку дизайнера Сьюзан Фанг правильнее называть не китайской, а с китайскими корнями, потому что сама дизайнер училась и работает в Лондоне, но наследие родной страны в ее работе отрицать нельзя, а создаются вещи марки в семейном ателье в Китае — в команде трудятся ее мама и тетушки. Фанг нацелена на инновации в плане техник создания одежды: авторский метод она назвала air-weave — «воздушное плетение»: трехмерное ткачество, благодаря которому материал может тянуться и трансформироваться в разных направлениях. Из такого материала дизайнер и создает воздушные, будто перламутровые платья и дополняет их аксессуарами из прозрачных бусин, похожих на капли воды. Именно Susan Fang стала первой молодой маркой, коллаборацию с которой выпустили Zara — удивительный случай поддержки массмаркет-гигантом локального мастерства.

Еще один обладатель китайских корней, который экспериментирует с трансформирующимся полотном, — Чет Ло. Он работает не с плетением, но с плиссировкой, создавая ткань с фактурными «шипиками» — их получают за счет складывания трикотажа, как в оригами. Ло выпустился из колледжа Central Saint Martins только в 2020 году, но его творчество уже полюбилось Кайли Дженнер, SZA и Doja Cat. Хотя дизайнер вырос в Америке, его многое связывает с Китаем и Азией в целом: в коллекциях Чет Ло ностальгирует по родине предков и смешивает традиционные элементы вроде головных уборов с футуристичными образами из поп-культуры, кино и аниме. 

Следующую молодую марку с большими перспективами основала Руи Джоу, которая окончила нью-йоркскую школу дизайна Parsons и запустила именной бренд RUI в 2019 году, а в 2021-м уже стала финалистом премии LVMH Prize. Джоу работает с эстетикой деконструкции и создает одежду с многочисленными вырезами, асимметрией, которая открывает больше тела, чем закрывает. Ее эластичные топы и платья с дырами сидят как вторая кожа — получается метафора хрупкости, обнаженности, внутренних ран, выставленных напоказ. Дизайнер ищет красоту в несовершенстве, исследует телесность и при этом добавляет немало сложных техник: в художественно распущенный трикотаж внедряются элементы кроше, а хаотичные на первый взгляд дыры создают замысловатые узоры, как кружево второго порядка. 

Все самое интересное в искусстве и моде возникает на стыке, и именно этим руководствуется выпускница Central Saint Martins Энджел Чен, которая родилась и выросла в Шэньчжэне. Дизайнер совмещает в своих коллекциях восточную и западную культуры, кутюр и стритвир и получает замысловатый гибрид, свежий и оригинальный. Чен уже получила награду Fashion Scout, стала финалистом Woolmark Prize и первым дизайнером из Китая, с которым H&M сделали коллаборацию — а у шведского массмаркета есть чутье на звезд от моды, которых стоит открыть широкой публике. Теперь у Angel Chen выходят совместные коллекции с Canada Goose, кроссовки для adidas и, конечно, собственные самобытные коллекции — с многослойными культурными референсами, историческими отсылками, вышивками, принтами и вязаными единорогами. Все вместе, вопреки (или благодаря) эклектичности, отлично попадает в актуальный контекст.

Напоследок — немного путаницы с именами, но на самом деле различить Angel Chen и Angel Chang куда проще, чем Моне и Мане. Если Чен сосредоточена на остроактуальных трендах, то Чанг, напротив, адепт очень медленной, устойчивой моды. Она изучила традиционные техники производства текстиля в отдаленных китайских деревушках и решила их возродить: теперь для ее одежды выращивают хлопок на небольших полях в горах, там же вручную его собирают и прядут нити, ткут полотно, окрашивают натуральными пигментами. На производство вещи может уйти до полугода — ведь нужно ждать, пока созреет урожай хлопка. Чанг спасает от исчезновения многовековые ремесленные традиции народов мяо и донг и заодно создает вневременную одежду, которую легко вписать в повседневный гардероб, — лаконичную, расслабленную, интеллектуальную.