Мы знаем Фаррелла как отличного рэпера, автора песен, продюсера и бизнесмена — а теперь французский модный дом Louis Vuitton доверил ему креативное руководство мужской линией. Пусть у Уильямса есть опыт работы с одеждой, но все же он не профессиональный дизайнер — однако, похоже, сейчас это будет скорее преимуществом. Рассказываем почему.
Читать в полной версии
Место креативного директора мужской линии Louis Vuitton пустовало с ноября 2021 года, когда неожиданно для всего мира умер Вирджил Абло. Больше года исторический модный дом оставался без креативного руководства — по сути, без лица бренда, но продолжал выпускать коллекции: дизайн-команда мужской линии создавала их из смеси архивов LV, наработок продуктивного визионера Абло и собственного мастерства. Получалось хорошо (финансовый отчет LVMH тому подтверждение: Louis Vuitton чувствовали себя отлично), но в современном мире лицо для бренда значит очень и очень много.
В креативные директора мужской линии Louis Vuitton прочили многих — от молодой и перспективной Грейс Уэльс Боннер до тогда еще не опального Канье Уэста. Ходили даже слухи о возможном назначении Джонатана Андерсона, который и так уже трудится на два фронта (Loewe и именной бренд JW Anderson), и весьма успешно. Но руководство бренда сместило фокус с достижений потенциальных кандидатов на поле дизайна одежды и сделало ставку на мультимедиаталант.
На первый взгляд, Фаррелл Уильямс появился в Louis Vuitton как гром среди ясного неба, но при более пристальном рассмотрении можно заметить немало связей, начиная с коллекций солнцезащитных очков и украшений, которые музыкант выпустил в коллаборации с французским брендом еще в нулевых, и заканчивая Billionaire Boys Club. Стритвир-бренд в 2005 году Фаррелл придумал вместе с Ниго — основателем A Bathing Ape и с недавнего времени креативным директором Kenzo. Kenzo принадлежит LVMH наряду с Louis Vuitton, так что, скорее всего, коллаборация между брендами не за горами — а заодно и с BBC и/или BAPE.
Дело, кстати, не только в давней крепкой дружбе Фаррелла и Ниго, но и в курсе на сближение со стритвиром, по которому уже который год идет Louis Vuitton. Следите за руками: с Вирджилом Абло дружил и сам Уильямс, и Ниго, а еще последний по просьбе Абло создал для Louis Vuitton капсульную коллекцию. «Моя работа в Louis Vuitton имеет прямую связь с тем, что Ниго делал раньше. Он всегда вдохновлял меня. Наше сотрудничество поместит его идеи в правильный контекст», — сказал тогда Абло. Выглядит как одна большая семья, замешанная на прорастающих друг в друга люксе и стритвире.
Коктейль из люкса и стритвира, который в планетарном масштабе начали подавать как раз Louis Vuitton (помните коллаборацию модного дома с Supreme в 2017 году?), сейчас стал обязательной строчкой в меню. И Фаррелл Уильямс точно умеет подавать его так, чтобы аудитория не закатывала глаза: на его счету есть удачный пример тройного сотрудничества с Chanel и adidas — эксклюзивные кроссовки ценой $1000 за пару. Для Chanel это был первый подобный опыт, который расширил рамки дозволенного для бренда, чья традиционность граничит с ультраконсервативностью.
Кстати, о Chanel — на примере совместной коллекции с Фарреллом, созданной еще при жизни и с благословения Карла Лагерфельда, мы видим, что работать с чистым люксом музыкант тоже умеет. Как и с аутдором (на его счету сотрудничество с Moncler), спортом (разнообразные совместные коллекции с adidas, Nike и Reebok), лайфстайл-сегментом (Уильямс запустил собственный гендерно-нейтральный косметический бренд Humanrace и открывал в Майами отель в духе фильмов Уэса Андерсона) и устойчивым развитием (музыкант инвестировал в материаловедческий проект Bionic Yarn и в 2104 году совместно с брендом денима G-Star Raw выпустил коллекцию вещей из переработанного океанического пластика). Все ингредиенты успеха в модной индустрии налицо.
А еще Фаррелл — сам по себе инфлюенсер. Он классно одевается, и с него хочется брать пример. Он экспериментирует со смелыми вещами, но без театрального эпатажа. Он меняет и расширяет представление о том, как должны одеваться рэперы и из чего может состоять мужской гардероб. Он ухаживает за собой, и делает это без фанатизма, так что даже поборники старорежимной маскулинности не придерутся.
Получается, что, пусть Уильямс и не имеет профильного образования и многолетнего опыта работы в дизайне одежды, он великолепный арт-директор, чуткий к духу времени. А это именно то, что в 2023 году нужно большому модному дому, чтобы о нем говорили. Для совета директоров LVMH охваты в соцсетях и финансовые показатели по итогам квартала важнее, чем потенциальное недовольство модных критиков. К сожалению или к счастью, теперь должность creative director выходит далеко за рамки создания эскизов одежды: человек во главе команды осуществляет скорее общее творческое руководство, придумывает идеи для показов и кампаний, налаживает сотрудничества. С этим Фаррелл справится, как никто другой, — так что ждем июньского показа и готовимся к новой главе в истории Louis Vuitton.