Кто ты без костюма: история непростых взаимоотношений моды и комиксов
В 2008 году темой ежегодной модной выставки в Институте-костюма Метрополитен-музея и предваряющего его бала Met Gala стали супергерои. Куратор Эндрю Болтон объяснял выбор так: «Мода, как и супергерои, празднует метаморфозы, предоставляя неограниченные возможности для переизобретения своей сути и плоти. Она открывает двери в другой мир, где ты свободен в своих фантазиях и можешь убежать от банальности».
Гости Met Gala, впрочем, были банальны как никогда. То ли не до конца разобравшись в дресс-коде, то ли просто решив его проигнорировать, Бейонсе, Тейлор Свифт, Блейк Лайвли, Дженнифер Лопес и Мелания Трамп походили скорее на выпускниц старшей школы, нежели на чудо-женщин. Зато сама выставка удалась — хотя бы потому, что это была первая и единственная попытка осмыслить взаимосвязь комиксов и моды (если не считать выставку Mode et Bande Dessinée — «Мода и комиксы» — во французском Ангулеме в 2019 году).
Осмыслять уже на момент Met Gala было что: в США первые цветные комиксы появились в 1890-х, а в 1930-х мир обрел Супермена и Бэтмена. За десятилетия жанр получил бешеную популярность и разросся до нескольких вселенных с разными персонажами. Аккурат перед балом, который традиционно проходил в первый понедельник мая, состоялась премьера фильма «Железный человек» с Робертом Дауни — младшим в роли гения, миллиардера, плейбоя и филантропа. С этого момента начался киноуспех Marvel, а супергероями заинтересовались даже те, кто никогда не держал комиксов в руках.
Болтону удалось привезти на выставку костюм Железного человека, который стоял рядом с «женщиной-роботом» Тьерри Мюглера из коллекции сезона осень–зима 1995/1996. Как говорилось в пресс-релизе Метрополитен-музея, этот тандем наряду с костюмом Бэтмена составлял часть экспозиции под названием The Armored Body («Бронированное тело») и «исследовал авангардную моду, сочетающую плоть и металл, кожу и хром».
Мюглер — не единственный дизайнер, в творчестве которого были прямые или косвенные отсылки к комиксам и суперспособностям их героев. Так, спонсором выставки выступил Джорджо Армани, также передавший Институту костюма свое творение 1990 года — платье с имитацией паутины. Рядом с ним (и в сеттинге с карабкавшимся по стенам Человеком-пауком) расположился похожий образ Джона Гальяно 1997 года, в то время как в секции, посвященной Супермену, на груди манекенов Bernhard Willhelm и Moschino красным цветом горели буквы S и M.
Чем дальше гости продвигались по выставке, тем более незатейливую работу с первоисточником встречали: например, сверхчеловеческую скорость Флеша олицетворяли купальные комбинезоны Speedo, используемые профессиональными спортсменами. Если бы мужская коллекция Philipp Plein 2016 года вышла раньше, то и она бы заняла достойное место среди экспонатов — благодаря золотистой эмблеме Бэтмена. Однако вопрос здесь не к Институту костюма, а к дизайнерам, которые с неохотой или не так массово пользовались наследием, оставленным им поп-культурой. И их можно понять: едва ли кто-то из клиентов хотел обзавестись кутюрным платьем с паутиной на фоне расцвета эпохи гламура, а для чествования любимого супергероя есть более незатейливые модели — будь то сине-красные боксеры с буквой S на резинке или кроссовки (одни из таких, кстати, в 2012 году выпустил Converse в коллаборации с DC Comics).
«Модные интерпретации костюмов супергероев здесь довольно буквальны и мало что дают для расширения наших знаний о формах самовыражения», — резюмировала критик The New York Times Кэти Хорин.
Образцовая коллекция, которая не просто пела оду комиксам, а еще и была коммерчески успешной, вышла лишь спустя десять лет после выставки, в сезоне весна–лето 2018. Миучча Прада украсила плащи, рубашки и юбки работами восьми художниц из разных поколений, включая Трину Роббинс, которая в 1980–1990-х рисовала Чудо-женщину, и Тарпе Миллс, создавшую в 1940-х первую супергероиню боевиков — Мисс Фьюри. Сет-дизайн и последовавшая за шоу рекламная кампания тоже были выдержаны в стиле комиксов, что только укрепило интерес к коллекции. Она стала самым ярким, узнаваемым и повторяющимся элементом в хронике стритстайла в 2018 году, а отдельные вещи из нее носили, например, сестры Хадид и Хейли Бибер.
Интересно, что сразу несколько американских изданий, включая Vogue и WWD, связали коллекцию с политическими событиями, назвав ее реакцией на «реалии эпохи Трампа», а именно на ущемление прав женщин. Как раз в то время в нескольких городах страны проходили женские марши, поводом для которых стали сексистские и оскорбительные высказывания 45-го президента США. Сама Миучча говорила, что чувствует необходимость «становиться более воинственными» и видит свою цель в том, чтобы «поощрять женскую силу». Не только работая с женщинами-иллюстраторами, которые были первопроходцами и новаторами в своей области, но и используя образы женщин-супергероев, перенося на одежду их отважность и уверенность и делая из нее своего рода доспехи.
Несмотря на попадание в контекст и покупательский интерес, нельзя сказать, что с этого момента комиксы захватили умы дизайнеров. В 2019 году Celine выпустил коллаборацию с художником Кристианом Марклеем, украсив кожаные куртки и джинсовки характерными для жанра возгласами Zhaaah и Whoomooom, а Lanvin в 2022-м инициировал сотрудничество с DC, представив на подиуме шелковые халаты и рубашки с Бэтменом. Однако обе эти редкие попытки едва ли были меткими — одежда Lanvin, например, все еще продается в интернет-ретейлерах.
Но один тренд все же закрепился — манга. Burberry, Dolce & Gabbana, GCDS, Supreme и другие бренды переосмысляют японские комиксы в коллекциях, сеттинге бутиков и отдельных арт-проектах. В основе этого лежит в первую очередь коммерческий интерес: в 2022 году компания по изучению рыночной конъюнктуры NPD сообщила, что продажи манги в США в 2021-м выросли на 160% по сравнению с годом до этого, составив 24,4 млн экземпляров. Не отстает от этой статистики и Россия: в марте маркетплейсы зарегистрировали 20-кратный рост интереса к японским и китайским комиксам по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, однако связано это главным образом с тем, что зарубежные компании, в частности Marvel, ушли с российского рынка.
К слову, o Marvel: если бы Институт костюма устраивал выставку сегодня, то она была бы гораздо более разнообразной — и связано это с вышеупомянутым киноуспехом компании, которая за последние десять лет выпустила по меньшей мере 20 блокбастеров. Экспозицию составляли бы не только костюмы супергероев из фильмов, но и выдержанные в их стилистике дизайнерские наряды, в которых исполнительницы главных ролей появлялись на премьерах. Взять хотя бы Зендею в платье Armani Prive, выполненном в цветах экипировки Человека-паука, Бри Ларсон в платье Rodarte, усыпанном звездами (символом Капитана Марвел), и Летишу Райт в костюме Alexander McQueen, перекликавшемся с образом Черной Пантеры. Интересно, что похожий костюм носил на «Оскаре» в 2018 году предыдущий исполнитель супергеройской роли, скончавшийся Чедвик Боузман.
Актрисы, воплощающие персонажей DC Comics, от конкуренток не отстают. Так, Женщина-кошка Зои Кравиц вышла на премьеру «Бэтмена» Мэтта Ривза в платье Oscar de la Renta с лифом в виде кошачьих мордочек, а Эмбер Херд промоутировала «Аквамена» в пришедшейся кстати купальной шапочке из коллекции Valentino. Лишь в ряде случаев речь идет о кастомном, созданном специально для события образе. Большинство дизайнерских работ обретают связь с супергеройским миром уже по факту своего появления на соответствующей красной дорожке.
Кто действительно вдохновлялся комиксами без притягивания за уши референсов и смыслов, так это Ив Сен-Лоран, все еще единственный дизайнер, когда-либо сам рисовавший оригинальные рассказы в картинках. В 1956 году среди вороха его модных эскизов возникла Ла Вилен Лулу, «дитя дьявола», супергероиня наоборот, которая задавала жару учителям, одноклассникам и прохожим. Спустя десять лет писательница Франсуаза Саган призвала Сен-Лорана опубликовать приключения Лулу — альбом переиздавался трижды. Но продолжения, к сожалению, не получил — ни при жизни дизайнера, ни в работах его преемников.