Москва — Сергиев Посад на электричке: маршрут выходного дня с неожиданными остановками

С этого вокзала можно отправиться в одно из самых долгих путешествий на планете — под стук колес Транссибирской магистрали, которая связывает Москву с Владивостоком.

А еще отсюда почти 100 лет назад отправилась первая московская электричка. 3 августа 1929 года на маршрут Москва — Мытищи вышел первый поезд не на паровой тяге. Сегодня по тому же Ярославскому направлению можно доехать до Сергиева Посада и дальше, устроив путешествие с интересными остановками.

Наш маршрут: Ярославский вокзал — Перловская — Мамонтовская — Абрамцево — Сергиев Посад — Арсаки — Александров.

Это место — граница двух миров: за МКАД и внутри него. Сегодня здесь частный сектор, тихие улочки, высокие деревья и заборы. А когда-то были царская вотчина, соколиная охота, пышные пиры и дела государственной важности.

Что посмотреть сегодня? Во-первых, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Тайнинском. «Пустые залы, коридоры, высокие лестницы, остатки богатых украшений... Жаль, что такое приятное место, окруженное водой и густо осененное старыми деревьями, теперь остается дикой пустыней» — так почти 200 лет назад историк Николай Карамзин описал путевой дворец, стоявший рядом с белоснежной церковью.

Путевые дворцы сгорели или сгнили, а храм уцелел. Сегодня это окраина современных Мытищ: с одной стороны — частный сектор, с другой течет Яуза, мелкая-мелкая, будто тень настоящей реки. Перед церковью — заросшие поля, уходящие к МКАД. Но так уж устроен наш культурный код: за скромной внешностью порой скрывается немало интересного. Как говорится, в тихом омуте...

Эстет сразу разглядит наличники, кокошники на барабанах куполов, шатры над крыльцом с царскими орлами, гирьки и бочки. И главное — необычное крыльцо с каменной «бочкой». Такой прием привычен для деревянного зодчества Русского Севера, но здесь его воплотили в кирпиче — удивительное решение, почти не имеющее аналогов в древнерусской каменной архитектуре.

Адрес: Мытищи, ул. Центральная, 31б, с. Тайнинское. От станции Перловская можно доехать на автобусе, маршрутке или такси.

Вторая точка — Лосиный Остров, один из крупнейших лесных массивов Москвы и Подмосковья. Лесные тропы, болота и возможность увидеть лося.

Когда-то эти места называли государевой заповедной рощей. Иван Грозный ходил здесь на медведя, а Алексей Михайлович Романов устроил охотничью резиденцию, где предавался любимой забаве — соколиной охоте. Простому люду в царских угодьях было не разгуляться: запрещалось охотиться, рубить деревья, селиться и распахивать землю. За порядком следили специальные дозорные — предшественники современных инспекторов национального парка.

Но Лосиный Остров ценен не только лесом и зверьем. Здесь начинается история московского водопровода. В 1779 году Екатерина II распорядилась провести в Москву воду из мытищинских ключей. Так появился Мытищинский, или Екатерининский, водопровод: по подземным кирпичным галереям вода самотеком шла в столицу. Говорят, она была настолько хороша, что москвичи даже завели привычку ездить сюда на чаепитие. Вот вам и выезд на природу с историческим подтекстом.

В XX веке у леса появился необычный сосед — Акуловский водоканал, по которому вода из Учинского водохранилища поступала на Восточную водопроводную станцию. Санитарная зона ограничила доступ к некоторым участкам и помогла сохранить часть леса от активного вмешательства человека.

Главный хит для тех, кто хочет увидеть лося не только на дорожном знаке. Здесь также живут пятнистые олени, маралы и другие животные. Посещение проходит по правилам биостанции, в сопровождении сотрудников.

Для тех, кому интереснее деревья и растения: здесь собраны представители разных природных зон России.

Если хочется пейзажей, больше похожих на северные топи, чем на привычное Подмосковье. Заранее проверьте, какие маршруты открыты для посещения.

Старые участки леса и повод просто прогуляться, не планируя каждый шаг.

Еще одна глава истории водопровода. В конце XIX века инженер Андрей Дельвиг участвовал в реконструкции системы, а насосные станции помогали доставлять воду туда, где одного самотека уже не хватало.

Перед поездкой уточните доступность отдельных объектов и продумайте маршрут: Лосиный Остров большой и не все точки удобно объединить в одну прогулку.

К середине XIX века под Москвой зарождается дачная культура — явление, которое переживет империи, революции и смену поколений. Во второй половине XIX века вдоль Троицкого тракта, нынешнего Ярославского шоссе, и прилегающих дорог один за другим появляются дачные поселки.

Перловка быстро становится одним из престижных мест. Чаеторговец Василий Перлов приобрел эти земли в 1864 году; здесь начали строить дачи, разбили парк, появился летний театр. Поселок притягивал москвичей, которые хотели проводить лето среди деревьев и подальше от городской суеты.

На верандах ставили огромные самовары — на одно, а то и на два ведра воды. Стол накрывали белой льняной скатертью, подавали сладости и чай в фарфоровых чашках. Конечно, обсуждали светские новости и что же такого ужасного опять творится в Москве. Вечером отправлялись на променад.

Мода на дачи пошла дальше по Ярославской железной дороге. В Мамонтовке и Клязьме появлялись дома купцов, фабрикантов, предпринимателей и представителей интеллигенции. Среди тех, кто оставил след в истории этих мест, — семьи Морозовых, Леоновых и Каменских, промышленники Алексей Ермаков и Иван Александренко.

Недалеко от станции Клязьма находится усадьба Любимовка. В 1869 году Сергей Алексеев, отец будущего режиссера Константина Станиславского, приобрел здесь имение и устроил домашний театр. Юный Костя участвовал в спектаклях, а сама усадьба стала важной частью его театральной биографии. Позднее Любимовка будет связана и с историей Московского Художественного театра: в 1897 году здесь продолжился разговор Станиславского и Владимира Немировича-Данченко о создании нового театра.

Сегодня в этих местах в основном жилые кварталы, но кое-где встречаются старые дачи и детали прежней застройки. Можно устроить архитектурную охоту: ищите остатки деревянной резьбы, необычные окна и старые фундаменты. Делюсь адресами.

Старый деревянный дом с резными наличниками и верандой.

Еще один адрес для прогулки по исторической части поселка.

Дом в неоклассическом стиле выделяется на фоне деревянной застройки. По преданию, здесь гостили оперные певцы Федор Шаляпин и Леонид Собинов.

Храм построен в 1913–1916 годах по проекту Виктора Мотылева на основе эскизов Сергея Вашкова. Неорусский стиль и необычные формы делают его одной из архитектурных жемчужин этих мест.

Деревянный дом-терем начала XX века был украшен резьбой с изображениями птиц, зверей и растений. К сожалению, дача сгорела в 2003 году. Сохранились лишь отдельные детали, в том числе калитка.

Один из памятников дачной эпохи Клязьмы.

Здание сохранилось. Сегодня здесь работает частный культурный центр, где по выходным проводят экскурсии и чаепития. Перед поездкой уточните расписание.

Самая «талантливая» усадьба Подмосковья. Писатели, художники, купцы, оперные певцы — в свое время Абрамцево стало точкой притяжения творческой Москвы.

Первым здесь поселился писатель Сергей Аксаков. В 1843 году он купил усадьбу, а в гости к нему приезжали Гоголь, Тургенев, актер Михаил Щепкин, историк Михаил Погодин и другие современники. Здесь спорили о литературе и философии, читали новые произведения и отдыхали от столичной суеты.

В 1870 году усадьбу приобрел промышленник и меценат Савва Мамонтов. Вокруг хозяина собрался Абрамцевский художественный кружок: Репин, Васнецовы, Поленов, Серов, Врубель, Коровин, Левитан, Нестеров — кажется, проще перечислить тех, кто здесь не бывал. В Абрамцево Серов написал знаменитую «Девочку с персиками», а Васнецов работал над «Аленушкой».

Архитектура усадьбы — отдельный художественный эксперимент. Церковь Спаса Нерукотворного построили в 1881-1882 годах по эскизу Виктора Васнецова, архитектором выступил Павел Самарин. Баня-теремок появилась в 1877-1878 годах и создана по проекту Ивана Ропета. А в 1883 году Васнецов придумал для усадьбы сказочную «Избушку на курьих ножках». Здесь народные мотивы, старинные ремесла и художественные эксперименты соединились задолго до того, как слово «коллаборация» стало модным.

Таким образом, проехать мимо платформы Абрамцево — почти преступление против культурного досуга. Особенно осенью, когда старый парк становится самостоятельным произведением искусства. Сегодня здесь работает музей-заповедник. Перед поездкой загляните на официальный сайт: там можно уточнить часы работы и условия посещения.

Как добраться? От платформы Абрамцево к усадьбе ведет лесная тропа. Дорога занимает примерно 15–20 минут — сама прогулка уже часть путешествия. Другой вариант — доехать до станции Хотьково, а там пересесть на автобус или маршрутку до музея-заповедника.

Сергиев Посад называют воротами Золотого кольца, а Свято-Троицкую Сергиеву лавру — жемчужиной русского зодчества. Древние соборы, резные узоры, царские чертоги и святыни — сокровищница и для верующих, и для любителей архитектуры. Но лаврой город не исчерпывается.

Сергиев Посад оказался на пересечении дорог, связывавших Москву с северными землями и волжскими торговыми маршрутами. Постепенно здесь сложилась собственная купеческая история, а от прежних владельцев остались дома, усадьбы и торговые здания. За ними и устроим фотоохоту.

Кирпичный двухэтажный дом конца XIX — начала XX века. Обратите внимание на фронтоны и детали фасада.

Остановка для тех, кто любит старые усадьбы и следы прежней загородной жизни. Если хочется продолжить знакомство с прошлым города, загляните и в Сергиево-Посадский музей-заповедник на проспекте Красной Армии, 144.

Присмотритесь к фасаду: наличники, карнизы и другие детали старой застройки рассказывают о вкусах прежних хозяев не хуже музейной таблички.

Частный музей, который открыл местный художник Виктор Багров в старом доме с резными наличниками. Внутри — посуда, мебель, самовары, орудия труда и игрушки. История состоит не только из дат и событий, но и из вещей, которыми люди пользовались каждый день.

Храм построили в 1773 году на средства горожан. В советские годы, когда большинство городских храмов закрыли, Ильинская церковь оставалась действующей.

Две церкви у подножия лавры — одни из древнейших сохранившихся зданий за пределами монастырских стен. Обе построили в 1547 году на средства боярина Ивана Хабарова. Если хочется увидеть Сергиев Посад за пределами привычной лаврской открытки, обязательно загляните сюда.

Перекусить можно в монастырской трапезной на территории лавры, где подают простую еду, выпечку и сбитень. За кафе и блинными отправляйтесь на улицу Карла Маркса. Там же находится Музей советского детства: коллекционеры Олеся и Семен Жильцовы собрали игрушки, настольные игры, машинки, куклы и другие предметы, которые для одних станут путешествием в собственное детство, а для других — знакомством с миром без смартфонов и интернета.

У Сергиева Посада с игрушками давняя история. Город любят называть родиной матрешки, хотя ее происхождение сложнее и не сводится к одному месту. Зато в советское время Загорск, как город назывался с 1930 по 1991 год, действительно был одним из центров игрушечной промышленности: здесь работал Всесоюзный научно-исследовательский институт игрушки. Познакомиться с этой историей можно в Музее игрушки имени Н. Д. Бартрама на проспекте Красной Армии, 123. А если интереснее не сами игрушки, а то, как менялся их внешний вид, загляните в Музей истории и дизайна упаковки на Пионерской улице, 16. Перед поездкой проверьте расписание и условия посещения.

Есть в окрестностях и необычный Музей дороги в микрорайоне Семхоз. В нем собраны фрагменты дорожных покрытий разных эпох: от деревянных настилов до брусчатки и клинкерной мостовой. У нас нет собственной Аппиевой дороги, зато можно посмотреть, по чему ездили и ходили люди в разные времена. История — только не царская, а вполне земная.

Это один из самых известных водопадов Подмосковья. На лесистом холме из склона бьют несколько мощных источников, которые с шумом стекают вниз. Отсюда и название — Гремячий ключ. С местом связана легенда о Сергии Радонежском. По преданию, в XIV веке преподобный путешествовал с учеником и остановился на отдых. Увидев, что спутник устал, а воды поблизости нет, Сергий помолился — и из склона забили источники.

Сегодня Гремячий ключ — обустроенный паломнический комплекс с купелями, храмом и часовней. Температура воды в источниках держится примерно на уровне +6 °C, поэтому они не замерзают даже зимой.

Сюда едут не только за святой водой: место само по себе живописное — лес, шум воды и длинные лестницы.

Как добраться: Гремячий ключ находится примерно в 14 километрах от Сергиева Посада. Варианты проезда общественным транспортом и расписание лучше уточнить перед поездкой: маршруты и остановки могут меняться.

После Сергиева Посада электричка будто сбавляет ход и начинает неторопливо ползти по рельсам. Леса становятся гуще, за окном мелькают деревни. Выходим на станции Арсаки.

От платформы до Зосимовой пустыни нужно пройти около трех километров. Дорога асфальтированная: слева — лес, справа — высокий берег над заболоченной долиной речки Молокчи. Тихо, спокойно, благодать да лепота. Однако история у этих мест такая, что без неожиданностей не обошлось: в советские годы Зосимова пустынь оказалась на территории воинской части.

А начиналось все с желания уйти подальше от суеты. В середине XIX века монахи Троице-Сергиевой лавры решили возродить заброшенную обитель и вернуться к традиции старчества — духовного наставничества, когда к опытному монаху приходили за советом и поддержкой. Постепенно Зосимова пустынь стала одним из центров русского старчества. В начале XX века ее даже называли Северной Оптиной — по аналогии со знаменитой Оптиной пустынью.

Сюда ехали не только помолиться, но и поговорить со старцами о вполне земных вещах: как поступить в трудной ситуации, справиться с сомнениями, пережить потерю или найти верное решение. Среди тех, кто бывал в Зосимовой пустыни, называют философов Николая Бердяева и Сергея Булгакова, художников и представителей творческой интеллигенции.

После революции обитель закрыли, а ее территория оказалась за военным забором. Монастырский ансамбль XIX — начала XX века сохранился, а возрождение обители началось в 1992 году. Сегодня сюда приезжают ради истории, архитектуры и неспешной прогулки среди лесов и полей. Если хочется ненадолго оставить городской ритм за спиной, Зосимова пустынь может стать подходящим местом.

Адрес: Владимирская область, Александровский район, поселок Арсаки. Перед поездкой проверьте условия посещения на официальном сайте Свято-Смоленской Зосимовой пустыни.

Кстати, неподалеку есть деревня Гагино. 27 июля 1898 года по старому стилю (8 августа — по новому) здесь венчались Федор Шаляпин и итальянская балерина Иола Торнаги. Церемония проходила в Спасской церкви. Среди гостей были художник Константин Коровин, композитор Сергей Рахманинов и меценат Савва Мамонтов. Даже в маленькой деревне неподалеку от железнодорожной станции можно найти следы большой культурной истории.

Есть в России городки, на которые смотришь и думаешь: ну город как город. Ничего особенного. Но стоит копнуть поглубже — и обнаруживается история, полная неожиданных поворотов, а заодно артефакты, которым позавидует иной столичный музей. Дело тут не столько в красоте, сколько в смыслах, которые за ней стоят.

Музей-заповедник «Александровская слобода» с виду может показаться скромным провинциальным кремлем. Но внутри хранятся свидетели Средневековья — в том числе ворота, которые Иван Грозный вывез из покоренных городов.

В 1569 году царь привез из Твери медные врата, а в 1570-м — Васильевские, или Новгородские, из Софийского собора Великого Новгорода. Сегодня обе пары находятся в Троицком соборе. Васильевские врата создали новгородские мастера в 1336 году по заказу архиепископа Василия. Медные пластины украшены библейскими сюжетами, выполненными золотом по темному фону. Среди изображений есть не только канонические сцены, но и аллегории вроде «Весов духовных», а также апокрифические сюжеты.

Выйдешь из собора, насмотревшись на седую старину, — и тут же замечаешь следующий артефакт. Среди старых палат поднимается небольшой каменный шатер. Это Покровская церковь, которую считают одним из древнейших каменных шатровых храмов на Руси. Ее возвели при великом князе Василии III в начале XVI века как домовую церковь княжеской резиденции. Позже, в 1520-х годах, в Коломенском построили знаменитую церковь Вознесения — тоже шатровую, но куда более монументальную. Датировка Покровской церкви остается предметом научных дискуссий, поэтому вопрос о первенстве лучше оставить историкам архитектуры.

Есть у Александрова и другая история — текстильная. С середины XIX века город и соседние Карабаново и Струнино стали важными центрами ситцевого производства. Фабрики династии Барановых выпускали яркие красные ткани и платки, которые получали награды на российских и международных выставках. Так что если у вас от бабушки сохранился красный ситцевый платок, присмотритесь к рисунку и клейму. Возможно, это не просто семейная реликвия, а кусочек истории знаменитого промысла.

Если захочется продолжить путешествие, можно съездить в село Махра, где находится Свято-Троицкий Стефано-Махрищский монастырь. Здесь совсем другой ритм: небольшое село, леса, речка Молокча и монастырские постройки. Когда-то через эти места проходила большая дорога, но она давно исчезла. Монастырь остался, и сегодня это повод свернуть с привычного маршрута.

Как добраться: от привокзальной площади Александрова до села Махра ходит автобус №103. Конечная остановка находится у стен монастыря, дорога занимает 35–40 минут. Рейсы выполняются по расписанию, поэтому перед поездкой проверьте актуальное время отправления.