Лучшее и худшее в мире гастрономии: хвалим и ругаем 7 ресторанов в Москве, Петербурге и Сочи

Такой необходимый жанр, как «завтрак-в-Петербурге-вне-дома», до сих пор можно заносить в Красную книгу. «Кофемании» нет и не будет. Всякие симпатичные маленькие кафе или не вмещают всех желающих, или нестабильны по качеству, или пить в них надо прямо с утра, что не всегда удобно даже в Петербурге. Самым надежным утренним адресом в городе остается итальянский ресторан на Белинского. Меня очень располагают рестораны без занудства в отношении аутентичности. Аутентичный итальянский ресторан (внимание) можно найти только в Италии. Но приблизиться к хорошему результату можно. Поэтому тут не стесняются использовать салями из Ростова и горгонзолу из Ломбардии. На завтрак здесь могут приготовить чудесный тост с тигровыми креветками, или, например, бенедикт на домашней бриоши с тамбовским окороком. Но, конечно, в меню вы обнаружите и утренний Bellini. На всякий случай.

Есть уникальные места в больших городах, куда надо непременно попасть, притом никто не может дать правдивого ответа, почему. Когда открываются гранды типа заведений Владимира Мухина в Москве или Хезрет-Арслана Бердиева в Петербурге, в этом есть сугубо гастрономическая составляющая. Надо попробовать первым, себя показать, на других посмотреть. Когда нечто подобное происходит с пирожковой, где просто дорого, впадаешь в ступор. В этом смысле кафе Aster на Маяковского напоминает не до конца оформленные эротические фантазии относительно «Кофемании». Баскский чизкейк размером с таблетку анальгина? Видели. Меню с полутора позициями и кухней, как в любом ресторане Пулково? Было. Кофейная составляющая скучна. Зато присутствует весь корявый набор понтов типа стойте в очереди, столы на двоих не бронируем и прочая труха, которая сопутствует людям, кому улыбнулась удача, но темная сторона над ними возобладала. Остается уповать только на Луну и что под ней ничто не вечно.

Пандемия вносит в ресторанную индустрию свои коррективы. От некоторых изменений хочется утопиться, но не поверите, даже в этом грустном море эмоций бывают и неожиданные проблески. Если кратко, то легенда уральской кухни Дмитрий Модестов перевез свой ресторан Takatak из Сан-Себастьяна в Сочи. Почему это важно? Да просто в Сочи появился первый ресторан с шефом, опыт которого завязан прежде всего на кропотливой работе с продуктами, а не на вечном занудстве, мол, ничего приличного в Сочи не может быть по определению. Оказывается – может. Особенно когда наследие кулинарных традиций басков проецируют на черноморские реалии. Гарантирую, такую ставриду в андалузском стиле нигде в мире больше не попробовать. Помимо идеального меню в Takatak с помощью лучшего сомелье России 2019 года Григория Чегодаева собрана выдающаяся винная карта в Сочи. Обязательно запланируйте визит сюда при следующей вылазке в Красную Поляну, на Gastreet или «Кинотавр».

Когда ресторан пытается нацепить на себя ненавистный триграмматон ЗОЖ, знайте – это как «Рок против наркотиков» или «Пчелы против меда». Дизайн заведения «Завтра» на «Смо-ленской» напоминает склад мебели, которая никому не подошла. Тусклый свет, из стен торчат пластиковые задницы, Instagram (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) заведения призывает записываться на Speed Dating. В каждое пятое блюдо идет тофу, которое сильной базой не назовешь, бургер из растительного мяса на вкус как обещания бывшего. Зато в продаже широкий ассортимент алкоголя. Ничего, кроме тяжелых вздохов, вся эта задницеориентированная гастрономия не вызывает. Интересно, что, несмотря на истерию вокруг здорового питания, у нас до сих пор не появилось ни одного человеческого ресторана на эту тему. А все очень просто: ресторан – это не про здоровое питание в принципе. Здоровое питание может быть только в кафе при студии йоги. А совмещать водку и «растительную еду будущего» – занятие бесперспективное.

В Москве последние пару лет все стоящие мясные рестораны в основном появлялись под турецкими брендами, получили ощутимую поддержку азербайджанской диаспоры и неплохо освоили Новый Арбат. Но на люля и стейках свет клином не сошелся, а подачи в духе «повара из инстаграма (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации)» Нусрета Гекче уже давно устаревший мем, про который, слава богу, начинают забывать. В пику всему брутальному на «Белорусской» открылся ресторан с нежнейшим названием «Агнец». Мясо здесь — это не только говядина. Помимо витрины со стейками, среди которых есть просто гениальный – Mishka, в «Агнце» есть масса интересного. Например, зобную железу теленка в Москве правильно готовят от силы два ресторана. Владелец «Агнца» Миша Смирнов занимается мясом достаточно давно, чтобы не бояться в одном заведении делать пьемонтский тартар, свинину тонкацу и итальянские аранчини. А глаз винолюбов точно будут ласкать лучшие винные бокалы Mark Thomas.

Редкий зверь в наших широтах — американский ресторан в духе творений Дэнни Мейера. Если вы по-прежнему ассоциируете США только с фастфудом и дайнерами, то для вас есть важная информация. В Америке тоже не дураки поесть, и местная кухня за последние 120 лет подарила нам немало интересного. Салат «Цезарь», который вы за свою жизнь съели примерно 800 раз, изобрели именно тут. Rake на «Павелецкой» отсылает напрямую во времена «Великого Гэтсби», где с гедонизмом, как мы помним, проблем не было, даже несмотря на сухой закон. Внешне все замечательно настолько, что в таком интерьере можно сделать предложение или выпить бутылку вина сильно за тысячу долларов. Создатель Rake — Олег Крымасов в люксе знает толк, поскольку открыл кинотеатр «Москва» и вообще в еде очень разбирается. Rake делает акцент на гребешка рокфеллер и предлагает добавлять осетровую икру в пиццу как в ресторане Spago в Беверли-Хиллз. Нескромно, да. Но надо же себя хоть иногда радовать?