Жидкое платье, фарфоровый топ и дефиле в грязи: самые интересные показы с прошедших недель моды

Демна Гвасалия всегда был дизайнером восприимчивым и не боящимся работать с острыми темами. Вот и сейчас вместо эскапизма и идеализированной картинки креативный директор Balenciaga показал нам постапокалиптичный сценарий будущего — горы грязного шлака, кратеры как от взрывов и слякотная тропа вместо подиума, мощный саундтрек и одежда «выживших». Куртки как с чужого плеча и фартуки мясника, сшитые из сумок, дополняли точечные неоновые акценты и очень неуместные — и оттого заметные — в таких декорациях элегантные платья. За сет-дизайн отвечал художник Сантьяго Сьерра, а еще шоу дополнял аромат, специально созданный парфюмером Сиссель Толаас, — сырой, напоминающий одновременно о разложении и жизни. Демна точно знает, как воздействовать сразу на все органы чувств своей аудитории.

Пожалуй, одним из главных инфоповодов прошедших недель моды стал перформанс на показе Coperni, где на обнаженную Беллу Хадид буквально напылили платье. Дизайнеры бренда Себастьян Мейер и Арно Вайан создали спокойную, но чувственную коллекцию, а еще добавили очень интеллигентный вау-эффект — одновременно и оммаж Александру Маккуину, и задел на будущее текстильной индустрии. Белая суспензия из пульверизатора застыла на теле и превратилась в платье — выглядит как магия, но на самом деле это разработка материаловедческой компании Fabrican, «жидкий хлопок», над которым дизайнер Манель Торрес трудился годами. Последние полгода полимерную жидкость — смесь хлопковых и синтетических волокон во взвешенном состоянии — дорабатывали при поддержке Coperni, и результат явно стоил затраченных усилий.

Джонатан Андерсон знает толк в том, чтобы предметы из его коллекций разлетались по соцсетям со скоростью света. Вот и сейчас платья с гигантскими цветами антуриума и босоножки с листьями монстеры уже разобрали на мемы и флешмобы «сделай сам» в тиктоке — что бренду только на пользу. Через новую коллекцию Loewe Андерсон исследовал тему фальшивой природы, которой мы подменяем реальную, и в целом идею того, что все «не то, чем кажется»: например, свитеры и футболки выглядели как пиксельные аватарки в метавселенной, а расписанный цветами жесткий топ, убедительно напоминающий фарфоровый, был на самом деле сварен из листов металла.

Матье Блази занял пост креативного директора Bottega Veneta меньше года назад, а уже успел показать, что он не собирается повторять выигрышные (но уже поднадоевшие) ходы Дэниела Ли и сделает собственные — такие же актуальные, но самобытные. Поскольку итальянский бренд всегда славился мастерской работой с кожей, Блази обратился к этой части ДНК Bottega Veneta: так, базовый образ Кейт Мосс из «джинсов» и «фланелевой рубашки» был на самом деле кожаным. Для такой мимикрии потребовалось нанести на материал более десяти слоев принта, но даже вблизи распознать иллюзию удается не сразу. Кроме вещей-обманок простых силуэтов в коллекции были и платья с перьями, и костюмы с динамичными графичными принтами, и много вполне привычной, ни подо что не маскирующейся кожи — зачем останавливаться на одном удачном ходе, если можно сделать несколько?

Помните про ярко-розовый Valentino pink? Забудьте! Пьерпаоло Пиччоли переступил через хит своей коллекции прошлого сезона и в новой представил много бежевого, черного и простые насыщенные цвета вроде желтого, красного, зеленого и синего — как из детской коробки с гуашью. А вот крой был совсем не детский: сложные, мастерски сшитые вещи, струящиеся обманчиво простые платья, сшитые так, чтобы делать красивее любое движение, сочетание кропотливой вышивки и тонкого, сливающегося с телом трикотажа — просто удивительно, как каждая следующая коллекция Valentino получается волнительнее и глубже предыдущей. При этом сам Пиччоли не закладывает в нее очевидных смыслов и предлагает зрителям найти их самостоятельно, руководствуясь фразой Ричарда Аведона: «Мои фотографии не уходят под поверхность. Я очень верю в поверхности, ведь они полны подсказок».

Лондонского дизайнера Симон Роша мы знаем в первую очередь как мастера платьев принцессы — с рюшами, оборками, жемчугом. При этом после удачного эксперимента в рамках коллаборации с H&M дизайнер запустила и мужскую линию — такую же сказочно-романтичную и нарядную. Новая коллекция переполнена идеей того, что любовь и добро победят любую грубость: Роша перекраивает бомберы цвета хаки, чтобы они деликатно дополняли воздушные платья, а стропы парашютистов перемежает с белым переливающимся атласом. Коллекция получилась еще и визионерской: задуманная полгода назад, она теперь перекликалась с похоронами королевы Елизаветы II за счет вуалей и традиционных ирландских элементов траура вроде красных нижних юбок. Симон Роша рассказала, что даже хотела убрать их из коллекции, но затем оставила: «Для меня это не только про церемониальность, но и про уязвимость, которую все мы сейчас ощущаем».