Зарисовки об одежде и городах: что нужно знать о дизайнере Йоджи Ямамото
Токиец Йоджи (или Едзи, как его иногда транслитерируют) Ямамото не сразу пошел учиться на модельера: в шестидесятые для мужчин в Японии это все еще было странным занятием. Сначала он получил диплом юриста, но не стал строить карьеру — вместо этого взялся помогать матери в швейном ателье, а затем поступил в колледж Bunka, главную японскую школу моды, и окончил его в 1969-м. Дальнейший путь был небыстрым, современные дизайнеры едва ли решились бы на такую постепенность: только в 1977 году Ямамото провел первый модный показ собственного бренда (тогда он назывался просто Y) в Токио, затем представил еще пару коллекций и только с этим багажом опыта отправился в Париж — тогда все дороги талантов от моды вели именно во Францию.
Первый показ дизайнера в Париже состоялся в 1981 году и стал сенсацией. Ямамото был далеко не первым японцем, который приехал покорять модную столицу, — более чем за десять лет до него это сделал Кензо Такада, — но наряду с Реи Кавакубо он показал публике совсем другой дизайн: минимализм сочетался с непривычными для европейского глаза пропорциями. «Я просто хотел открыть маленький магазинчик в Париже. Но так совпало, что другой дизайнер сделал то же самое, — рассказывал потом Ямамото (Кавакубо приехала в Париж в 1980-м). — Для европейцев это выглядело как начало нового модного движения».
Модное движение действительно началось, хотя Ямамото этого и не планировал, и вскоре получило свое название — японский деконструктивизм: и он сам, и Кавакубо смело работали с пропорциями, перекраивали привычные вещи, оставляли необработанные, «сырые» части лекал. В основе работ Ямамото лежали фасоны традиционной крестьянской одежды Японии, притом мужской. «С самого начала я хотел, чтобы женщины носили мужскую одежду. Мне хотелось защитить женское тело от чего-то — может быть, от мужских глаз или холодного ветра», — говорил дизайнер. Эргономичные широкие штаны и просторные рубахи из грубой ткани домашнего производства для искушенной модной публики были чем-то удивительно свежим.
На крестьянских силуэтах Ямамото не зацикливался, в его коллекциях были и вечерние платья, и сложные многослойные конструкции. Но что всегда оставалось неизменным, так это то, что дизайнер любил ручной труд и противопоставлял себя массовому производству. После Парижа Ямамото поехал в Нью-Йорк, где его тоже заметили и высоко оценили. Однако успеха в привычном понимании дизайнер там добиваться не стал: слишком ему претила идея коммерциализации творчества. Ямамото не раз говорил, что ему достаточно прибыли, которая позволит сделать следующую коллекцию, а богатство и слава — не для него.
В 1989 году режиссер Вим Вендерс выпустил фильм «Зарисовки об одеждах и городах» о творчестве Йоджи Ямамото. Во время съемо он проник в святая святых — мастерскую дизайнера и смог поговорить с ним о жизни в двух разных мирах: нацеленном на успех Нью-Йорке и родном Токио, а также о том, как Ямамото удается жить одновременно будто бы в двух разных мирах.
Неизменная составляющая, прошедшая через десятилетия творчества дизайнера, — верность черному цвету: некоторые коллекции были черные целиком, другие состояли из черных вещей наполовину, но никогда Ямамото не отказывался от главного модного цвета полностью. В 2011 году в Музее Виктории и Альберта в Лондоне прошла выставка Yohji Yamamoto: Poet of Black («Йоджи Ямамото: поэт черного»), отметившая эту страсть дизайнера — хотя, конечно, там были не только черные вещи.
Выставки в V&A удостаивается далеко не каждый дизайнер — это уже значимое признание заслуг для мировой моды. Но послужной список Йоджи Ямамото не заканчивается. Так, в 2008 году он стал первым, кому разрешили провести показ в Запретном городе в Китае. В тот же год он открыл магазин в Пекине и основал фонд Yohji Yamamoto Fund for Peace, направленный на улучшение отношений между Японией и Китаем через моду, — фонд поддерживает молодых китайских дизайнеров, оплачивает им стажировки и помогает выйти на японский рынок. Сам Ямамото так говорил об этом: «Я далек от политики. Я хочу, чтобы люди приходили в мой магазин и становились счастливыми. Настоящее искусство делает людей счастливыми, а еще заставляет задуматься об обществе, в котором мы живем». Еще одно доказательство того, что мода — хорошая форма политического высказывания.
В 2010-е бренд Yohji Yamamoto прошелся по тонкой грани банкротства, но продолжил работу. Несмотря на не особую заинтересованность Ямамото в прибыли, у него есть вторая линия Y's, обувная Y3 в партнерстве с Adidas и еще несколько суббрендов. За несколько дней до своего 80-летнего юбилея Ямамото показал новую коллекцию на неделе моды в Париже. За более чем сорок лет творчества он остался верен себе: черный, деконструкция, авангардные силуэты — кажется, даже малознакомый с модой человек легко узнает его авторский почерк.
