Что нужно знать о показе Y/Project на Pitti Uomo, который прошел в темном дворе базилики Санта-Мария-Новелла

Местом проведения шоу стал внутренний двор недавно открытой после реставрации Базилики Санта-Мария-Новелла. Как Гленн разозлил гостей? Задержал показ на целый час — за это время зрители успели продрогнуть (не говоря уже о моделях). Сет-дизайна как такового не было, антуражем служила сама Базилика, почти не освещенная (и внутри и снаружи). Гостям раздали фонарики, с помощью которых они могли исследовать пространство церкви — точечно освещать интерьер, обнаруживая то фреску, то распятие.

Показ тоже прошел в полумраке, но тут фонарики от фонариков было мало толку — рассмотреть коллекцию в деталях в ходе шоу гостям не удалось.

Арсенал Y/Project пополнился мужскими вещами с разнообразным модельным рядом: массивные ботинки с рублеными квадратными носами из кожи и замши разных цветов (от классического рыжего до небесно-голубого), черно-белые «вечерние» туфли и, внимание, ботфорты-казаки. Где-то мы это уже видели — у Vetements Демны Гвасалии. Но тут голенища настолько широкие и высокие, что, при определенной длине верха, могут заменить брюки. Прямо, как угги в коллекции осень-зима 2018. Мужские там были, да, но считать их началом линии мужской обуви Y/Project некорректно, так как сапоги появились в результате коллаборации c брендом Ugg.

Что касается сумок — силуэта всего три: объемные спортивные сумки-боулинг, рюкзаки и поясные сумки. Все выполнены из нейлона и отделаны кожей. Носить их предлагается на плечах, как бумбокс, подмышкой, на груди, в охапку — как только в голову придет. Можно, конечно, и традиционным образом — в руке или на поясе.

Одежда Y/Project никогда не имела строгой привязки к какому-либо гендеру, и Мартенс продолжает гнуть эту линию. Дизайнер известен своей космической бижутерией, так вот, серьги на этот раз были в ушах как у девушек, так и у парней (привет Киму Джонсу и Донателле Версаче). Брюки на некоторых моделях были такими широкими, что походили на юбки. Согласно официальному релизу, еще один важный элемент в этом ряду — свитеры, завернутые в тюль. Классика мужского гардероба под женской вуалью, которая чуть искажает узор и создает квазипсиходелический эффект.

В этой коллекции не было ни одного прежде горячо любимого Гленном фанатского шарфа. Зато появились «ковры». Продолговатые полотна с персидским узором и бахромой дизайнер использовал по-разному — в качестве шарфа, накинутого на плечи на манер то ли шаляпинского шарфа, то ли епитрахили или казацкого пояса-кушака. Кто устал от привычных аксессуаров, вот вам нетривиальный и многофункциональный — получите, распишитесь.

Свободные, широкие, собирающиеся гармошкой брюки с двухуровневой линией талии, брюки с разрезами поперек бедер, акцентированные плечи, драпировки и все та же тюль в качестве полупрозрачного чехла — это авторский почерк Гленна Мартенса. Из сезона в сезон он эволюционирует. В этой коллекции деконструкции гораздо меньше, чем было раньше, — все фасоны более-менее близки к привычным (вспомните пальто-гибриды с дополнительными рукавами, треники с проволокой вдоль лампасов, и станет ясно, о чем речь). Эти вещи куда легче представить в обычной жизни. Бомберы не такие гигантские, складок на брюках не так много. Хотя громоздкая дубленка, костюм не по размеру, плащ и ковбойская куртка с оборками все-таки были.

Завершился показ тоже не по законам жанра. Модели проходили по периметру коллонады, вдоль которой были рассажены гости, после чего направлялись на специальную площадку с рядами фонарей и становились между ними. В финале фонари зажглись, зрители могли подойти к площадке и уже при свете хорошенько рассмотреть коллекцию.